Clément Perseval

クレモン・ペルスヴァル

クレモン・ペルスヴァルの畑は、そのすべてがモンターニュ・ド・ランスの北西部に位置するシャムリー村にあります。プルミエ・クリュに格付けされたこの村は、なだらかな斜面と多様な土壌に恵まれた土地で、ドメーヌの区画もその中に細かく点在しています。広大な一枚畑ではなく、性格の異なる小さな区画の集まりであることが、このドメーヌの造りを方向づけています。

土壌の特徴は、砂質・粘土質・石灰質が同一の区画の中にモザイク状に混ざり合っている点にあります。砂質はフレッシュさと繊細さを、石灰質は鮮烈なミネラル感を、粘土質は骨格と深みをもたらすとされ、三つの性格が重なり合うことで、一本の中に軽やかさと重心の低さが同居します。ル・リュト（Le Luth）、レ・ルロー（Les Rouleaux）、レ・トランブレ（Les Tremblaies）といった主要区画は、それぞれの個性を活かすため、ブレンドせず単一区画（パーセレール）として仕込まれています。

植えられているブドウの樹も若くはありません。1.3haを占めるシャルドネは1981年に、ピノ・ノワールとピノ・ムニエが混植された区画は1974年に植えられたもので、いずれも半世紀近い樹齢に達しています。2019年に始まった有機栽培への転換以降、殺虫剤と除草剤は一切使われていません。土は年に1〜2回だけ耕し、それ以外の時期は下草を刈って管理するという、機械よりも人の手と時間をかける方法がとられています。

近年の高温なヴィンテージへの対応にも、この畑仕事の思想が表れています。新梢の先端を切り詰めて樹の勢いを止めるのではなく、伸びた枝を手作業で巻き上げてキャノピーをつくり、果実と土壌を直射日光から守るのです。手間はかかりますが、酸を保ち、過熟を避けるうえで確かな効果を持つ方法です。

醸造とセラーでの仕事

収穫されたブドウは、培養酵母を加えず、果皮や醸造所に棲みついた天然酵母の力だけで発酵させます。発酵と熟成の容器はホーロータンクと使用済みの樽の併用で、樽はブルゴーニュやシャンパーニュで10年ほど使い込まれた古樽が中心です。新樽の強い風味で味わいを覆うのではなく、樽はあくまで酸素をゆるやかに通すための道具として扱われています。

酸を和らげるマロラクティック発酵は行いますが、その先の工程はきわめて禁欲的です。清澄（コラージュ）も濾過（フィルトレーション）も行わず、亜硫酸の使用は圧搾時とリザーヴワインの保存時という最小限にとどめられます。ワインの持つ要素を削らずに瓶へ送り込む姿勢が、ここには一貫しています。

瓶内二次発酵の後、澱と接触させる期間はキュヴェによって11〜18ヶ月と、この規模のドメーヌとしては長めに確保されます。そしてデゴルジュマンの際、門出のリキュールによる糖分の補填は一切行われません。全キュヴェがドサージュなしで仕上げられ、残るわずかな糖はワイン自身に由来するものだけです。糖に頼らずに味わいを成立させるには、健全に熟したブドウと十分な熟成が欠かせません。ドサージュなしという選択は、畑と熟成に対する自信の裏返しでもあります。

国際的な評価と表現の広がり

独立からの歩みはまだ長くありませんが、その造りはすでに国外の専門媒体からの注目を集めています。ロバート・パーカー・ワイン・アドヴォケイトはこのドメーヌを取り上げ、緊張感のある酸と塩気の残る余韻を備えたスタイルとして紹介しています。ドイツ語圏のワイン専門プラットフォームでも高い評価が与えられており、共通して語られるのは泡立ちの心地よさではなく、ワインとしての骨格と土地の味わいです。

ラインナップは、複数の品種を組み合わせたスタンダードなキュヴェを軸に、ブラン・ド・ノワール、ロゼ、シャムリー村のプルミエ・クリュを名乗るブラン・ド・ブラン、そして三つの単一区画キュヴェまで幅広く展開されています。さらに、リキュールワインのラタフィアや、発泡させない静止ワインであるコトー・シャンパノワにも取り組んでおり、シャムリーという村の個性を、泡の有無を超えて表現しようとする姿勢がうかがえます。