アルフレッド・グラシアン　ブリュット・ロゼ NV

Alfred Gratien Brut Rosé / アルフレッド・グラシアン ブリュット・ロゼはフランス北東部のシャンパーニュ地方で生産される発泡性のワイン、シャンパンです。生産者はAlfred Gratien/アルフレッド・グラシアン(NM:ネゴシアン・マニピュラン)です。

2007年　秋 初のリリース !!!　ロゼシャンパン !!!地域／シャンパーニュ・　色/ロゼ　辛口 アルフレッド・グラシアンを象徴する小樽醗酵とノン・マロラクティック醗酵のこのロゼは可愛らしいフランボワーズや野生のベリーのアロマが香りフレッシュで程よいミネラルのニュアンスが綺麗に溶け込んでいます。 力強いがグラシアン特有のフレッシュさがよく感じられ余韻でもフランボワーズやベリー系のアロマが繰り返します。1864年創業、エペルネに本拠を置き年間約15万本を生産している小さなメゾン。クリュッグとは親戚関係にあたります。小規模ながら非常に高品質なシャンパン造りをしていることで、本国フランスでは絶大な人気を誇ります。シャンパンメーカーで唯一、ルミアージュ（動瓶）に至るまで全工程手作業。一時醗酵をノーマルキュべも含め全てオーク樽で行い、瓶熟期間が通常よりはるかに長い4年〜6年、とその品質への意識・こだわりは尋常ではなく、その品質の高さから、アラン・デュカス、ジョルジュ・ブラン、ピックといった名だたるレストランでオンリストされています。 ●手作業でのルミアージュ（動瓶） 瓶内二次発酵の際、グラシアンは伝統通り、栓に王冠を使わず、コルクを用いています。長期瓶熟期間中、ワインが呼吸することでまろやかになります。また、王冠による鉄部分の接触を避けています。（瓶の先端部分）〜以下は『世界で一番古風なグラシアン』の抜粋です〜世界で一番古風なグラシアン ワインライター　葉山考太郎著 「さて、巨大なモエ帝国の対極をいくのが、アルフレッド．グラシアン。小さな旧式の醸造所で、偏屈ジイサンが勘をたよりに極上モノをほんのわずか作っているという「ワイン式」のシャンパン作りをしている。 「ニワトリ小屋」で昔の設備を使い、骨董品みたいな道具で、昔ながらの作り方をしたシャンパン。自分の畑を持ってないというのもかなり変わっている。 グラシアンのシャンパン作りはかなり異常。コンピュータとステンレスタンクを駆使する大手シャンパンハウスがある一方、グラシアンが使うのは木と人の手。樽で発酵させ、熟成期間が法的期間の倍以上も長い。もちろん、ルミアージュもコンピュータ制御じゃなく、オジサンが手でクルクル回している。 アメリカで有名なワイン専門誌『ワイン・スペクテーター』の1993年12月31日号でシャンパン特集を組んだ。アメリカ市場に出回っている1985年、1988年もののシャンパンを100種類以上テイスティングしたという内容。 その結果、並みいる強豪をおさえて、最高位になったのが、グラシアンのキュヴェ・パラディだ。亀がウサギに勝ったと一時話題になった。 日本では、グラシアンはほとんど知られていないけれど、フランスでは、通のシャンパンとしてマニアの人気が高い。 たとえば、ソムリエを集めてシャンパンのテイスティングをしたとき、グラシアンを隠してしまったソムリエがいたという。問いただすと、あとで仲間とユックリ飲みたかったためだそうな。 また、パリのデパート、ギャルリー・ラファイエットの酒売り場では、グラシアンのビンテージは、ドンペリよりもずっと高値がついている。 グラシアンのシャンパン作りは、小樽での発酵や熟成期間の異常な長さ、ピノ・ノワールにくらべるとあまりファッショナブルでないピノ・ムニエを積極的にブレンドするなど、クリュグとやたら似ている。 と思ったら、それもそのはず、クリュグ家とは親戚関係にあるのだ。グラシアンのオーナー、セイドー家は、クリュグ家からお嫁さんを二人もらっている。 それに、第一次世界大戦中、アルデンヌの戦いで負傷したジョセフ・クリュグに代わって、ジャン・セイドーは、跡取り息子のポールが一人前になるまで、クリュグのシャンパン作りを監督していた。 ボルドーの超人気シャトー、ランシュ・バージュが「貧乏人のムートン」なら、グラシアンは「貧乏人のクリュグ」というところだ。でも、数が少ないので、見つけるのはクリュグより大変だろう。古風でガッシリとしたシャンパンが好きな人や、次世代のスーパースターを探している人にはイチオシだ。 」

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